Неборовский дворец архиепископа Радзиевского

Деревня Неборов не один раз меняла хозяев. В конце семнадцатого века гнезненский архиепископ Радзиевский на месте давней усадьбы построил дворец. Для работы он пригласил прославленного голландского архитектора Тильмана. Именно его барочное творчество украшает польскую архитектуру. Последующие обладатели деревни приложили тоже немало труда, прежде чем Неборов с честью мог бы послужить пристанищем для монарха. Дворец успешно пережил оккупацию, если не посчитать разграбленного содержимого. Впрочем, позже оно было найдено и возвращено. После войны дворец не имел владельца и стал частью Варшавского национального музея. Неборов вместе с парковой зоной входит в комплекс ценных памятников старины, которых в стране насчитывают четырнадцать. По большому счету, это дворцы и замки. Кроме культурных мероприятий тут устраивают также официальные банкеты и церемонии. С юга от дворца находится французский парк. Над ним тоже поработал архитектор Тильман. Широкая липовая аллея ведет к потаенной полукруглой площадке у берега рва, откуда можно полюбоваться восхитительным видом на поля и леса в окрестностях. Площадка носит название «Ага», потому что вид, который открывается отсюда настолько неожиданный, что мимо воли вырывается такой возглас. Он соответствует русскому «ах!».

Памятники парковой архитектуры

В парке возле дворца архиепископа Радзиевского, кроме известных дубов, верб и тополей, много другой подобной экзотики. До сегодня стоит значительных размеров платан, который посадили еще в восемнадцатом веке. Возле оранжереи растет гинкго. Это растение интесно тем, что оно существовало на земле задолго до появления человека. К примеру, в восточных странах гинкго символизирует долголетия. Живым памятником природы является, липовая алея посаженная двести лет тому назад. Она длиною в четыре километра и соединяет Неборов с Аркадией – романтичным парком, который возник во времена Руссо. Здесь витает дух античности, поэзии и тяги к дикой природе. Название походит сот мифической Аркадии, которая символизирует счастья, любовь и смерть. Этот парк удался гораздо роскошнее и своеобразнее, чем тот, что в Неборове. В беспокойные времена разделов Польши, люди укрывались на таком островке, из совсем иной жизни. Основала парк Елена Радзивилл. Она когда-то написала, что ее сердце заполняет жажда обожествления чувств. Тут можно было у пруда сесть в лодку и поплыть на остров Чувств, чтобы положить там цветы на алтари Любви, Дружбы, Благодарности и Воспоминании. Как можно не любить этот райский уголок? За минувшие века здесь много чего изменилось, но главные черты сохранились. Этот памятник парковой архитектуры в Польше является единственным, где чувствуешь себя в позапрошлые эпохи.

Лешно в истории Польши

Лешно – это столица существовавшего Лещинского воеводства. От названия города пошла и фамилия его старых владельцев. Поляки издавна говорили, что кто не знает Лещинских, тот не знает Польши. Вспомним, что один из представителей этого знатного рода – Станислав Лещинский, ухитрился два раза побывать королем Польши и заслужить славу реформатора, философа и мецената. В первой половине восемнадцатого века, никто из поляков не пользовался такой известностью в Европе, как он. Свою дочь Марию, Лещинский выдал за короля Франции Людовика XV. Сейчас в Лувре хранятся произведения искусства, которые напоминают о ней.

Впервые город упоминается в документах конца четырнадцатого века. А через столетие Сигизмунд Старый одарил Лешно городскими правами. Тогда и появился на гербе топор. В начале семнадцатого века из Чехии приехало много эмигрантов. Среди них оказался известный реформатор в сфере образования Ян Амос Коменский. Он основал и управлял местной гимназией. В городе ожила культурная жизнь, появились библиотека и две типографии. Формировались и ремесла, о местном сукне и коже знали даже в Москве. В 1735 году Станислав Лещинский довел Лешно до ранга королевской резиденции. Правда, через три года, он вынужден был эмигрировать во Францию. Именные права он продал семье Сулковских.

Лешно приглашает туристов

Земли Лещинского воеводства долгие годы были под влиянием пруссов, но после Великопольского восстания, в котором оживленно участвовали лещинцы, город опять-таки вошел в состав Польши. Несмотря на исторические удары, в этих местностях сохранилось много старых памятников. Это замки и дворцы, часовни и костелы, счет которых доходит до тысячи.

В центре города возносится незаурядная ратуша, которую построил в начале восемнадцатого века за проектом итальянца Феррари. В музее города возможно ознакомится не только с историей края, но и вкладами в него знатных уроженцев воеводства. К примеру, в деревне Влошаковице, что вблизи от Лешно, появился на свет композитор и дирижер Кароль Курпиньский. На протяжении своей жизни он написал много произведений. Его иногда даже называют предшественником Шопена. В его творчестве очень много исторических песен. Одна из них является знаменитым гимном польского восстания, а песня «Варшавянка» прославила композитора. Сегодня эту песню в Польше неофициально именуют вторым народным гимном.

Что имеет отношение к отдыху, то лещинцы непременно покажут туристам свой «Аквавит». Это самый большой в стране крытый бассейн для плавания. Там хорошо и профессиональным пловцам-спортсменам, и легко любителям поплавать, передохнуть и укрепить здоровье. Известен город Лешно и среди поклонников планерного спорта потому, что тут ежегодно организовывают международные состязания планеристов, авиамоделистов и любителей полетать на воздушном шаре.

Народные скульптуры в Лешно

На территории воеводства находится десять природных заповедников и два пейзажных парка. В парке Пшеменцком, известный скульптор Марьян Мурек основал скульптурную галерею птиц. Тут его величают народным скульптором. У Мурека нет официальных званий, и он не учился этому делу, которым занимается уже двадцать лет. В последние десять лет он вырезает из дерева птиц и грезит воплотить в статуе все виды, которые обитают в этих местах. Из 270 видов птиц ему осталась сделать примерно третью часть. Музей открыли пару лет назад, но здесь каждый год бывают тысячи туристов. Конечно, кроме музея у радушных хозяев есть маленький отель с рестораном, есть лошади, на которых часто катаются туристы и главное владельцы любят дело, которым занимаются, а это еще больше привлекает отдыхающих со всего мира. Марьян Мурек создает не только скульптуры птиц. Кто посещает деревню Букувец Гурны, непременно обратит внимательность на четырехметровых «дудяжей». Это скульптуры из дерева здешних жителей, что играют на дуде, которых сделал местный умелец. Крестьянская капелла играет и сегодня, но уже в ином составе. Этаких народных скульптур в окрестности есть несколько. Правда, намного чаще попадаются на глаза придорожные часовенки. Это скульптуры Девы Марии или других святых. Они украшенные лентами и венками из цветов.

Городок Рыдзына

На девятом километре южнее от Лешно расположился маленький городок Рыдзына. Он известный благодаря замку, который в народе называют жемчужиной польского барокко. Построили замок в пятнадцатом веке, а название дала ему соседняя деревенька. Позже его купил Рафал Лещинский, человек очень образованный и с гуманитарными кругозорами. Когда владелец взялся за переустройство дворца, то отразил в его архитектуре годовой календарь. Башни по углам символизируют четыре поры года, количество залов для гостей равно количеству месяцев, а уж окон в замке столько, сколько дней в году. После кончины Рафала владельцем Рыдзына стал Станислав Лещинский. Он взялся расширять имение. Для этого он пригласил архитектора из Рима Помнео Феррари. Это тот же архитектор, который позднее проявил свой талант и в Лешне. Но с этого ничего не получилось через королевские заботы. Споры с Августом Вторым из-за польского трона всю Польшу, а вмести с ней Рыдзыну к упадку и вскоре здесь уже распоряжалась саксонская администрация. Замок оказался в руках высокопоставленного магната Александра Сулковского. Он же, к счастью, оказался министром при дворе императора Августа Третьего, и к дворцу снова вернулась слава одного из самых роскошных имений в Великопольше.

Дворец Чарторыских

На восток от Рыдзыны стоит взглянуть еще на одно не менее примечательное имение, которое, в свое время, принадлежало иному прославленному роду. Хозяйничали тут князи Чарторыские. Адам Чарторыский купил это имение в конце девятнадцатого столетия и жил в нем тринадцать лет, до самой смерти. Сын Адама Сигизмунд уже не приезжал на зиму в Познань, как его отец, а обосновался тут постоянно. Сигизмунд, перед тем, как поселится в отцовском дворце, изучал в университете сельское хозяйство. Полученные знания он весьма успешно использовал не лишь в Рокосове, но и в иных своих имениях. Прибыль, которою они приносили Сигизмунду, он поделил между детьми. Один из сыновей, Ян, распоряжался в Рокосове вплоть до Второй мировой войны.

Затем замок перешел в руки гитлеровцев, а после войны у дворца явилось уже много владельцев, что, разумеется, не пошло ему на пользу. Только в конце семидесятых годов началась реставрация, и на сегодня во дворце расположен Центр повышения квалификации. В ряду с конференциями и семинарами здесь проводят разнообразные культурные мероприятия. Например, концерты и художественные выставки. Вблизи дворца, есть красивый старый парк. Тут находятся пруды, разные породы деревьев, которых тщательно охраняют как памятники природы. Весной парк необыкновенно хорош.

Порт Гдыня

К началу двадцатых годов предыдущего века Гдыня была маленькой рыбацкой деревушкой. Потом тут начали строить большой порт, чтобы открыть Польше выход в балтийские воды. И уже к началу Второй мировой войны бывшая деревушка превратилась в самый крупный порт в Балтийском море. Если Гданьск построили на реке Мотлаве, то Гдыню расположили у Гданьското залива. Тут есть торговые, пассажирские, рыболовецкие и военные порты. К тому же, город стал серединой судоремонтной и судостроительной индустрии Польши. В отличие от других польских городов, которые расположены на северном побережье, здесь долгий период обитали немецкие колонисты. Хотя Гдыня – это исключительно польский город. Тут очень много научно-культурных организаций, есть высшие морские школы. Дорогих памятников старины в городе нет, зато есть много музеев, к примеру, Океанографический музей и Музей города. Эти два места наибольше посещают туристы. Имеется Морской музей с отделом на военном корабле «Блыскавица», который брал участие в морских боях во время Второй мировой войны. В порту находится экзотический парусник, обращенный в музей. Кроме этого в городе каждый год проводятся фестивали польских художественных фильмов, и сюда съехаться поклонники кино.

Освенцим до войны

Освенцим – это второй по размеру город Бельского воеводства. Здесь проживает около пятьдесят тысяч жителей. Он располагается у слияния Солы и Вислы, в точки скрещенья старых торговых путей. Основанный город в двенадцатом веке, долгое время входил в состав Чехии, потом немного был столицей автономного княжества. В середине шестнадцатого века, Сигизмунд Август огласил эти земли частью Польши. Таким образом, город приобрел торговые привилегии. Сюда привозили сукно, разнообразную рыбу, вино, платили верхам дорожную пошлину. Освенцим богател, тут появились ратуши, костелы, приюты для нищих. Но благополучие длилось недолго. Пожары и эпидемия, шведские и австрийские захватчики не оставляли горожан в покое. Лишь в предыдущем веке железные дороги, которые соединяли Краков, Катовици и Вену, дали новую жизнь хозяйственному развитию. Жителей города прибавлялось, но нынешним критериям он был невелик. К двадцатым годам прошлого столетия здесь насчитывалось более десять тысяч жителей. Половину из них составляли евреи.

В начале Второй мировой войны целое Бельское воеводство было включено в состав третьего рейха. Освенциму дали новое название – Аушвиц. Этим, словом пользовались еще австрийские императоры во время разделов Польши. Немцы вскоре урегулировали тут знакомый концлагерь, а в городе активизировали химические предприятия. Таким город оставался до окончания войны.

Современный Освенцим

Сейчас Освенцим является не только промышленным городом с хорошо выработанной торговлей и сферой услуг. Освенцим стал межрегиональным культурным, спортивным и туристским центром. Он принялся организовывать масштабные мероприятия такие, как Всемирный фестиваль непрофессиональных фильмов «Любить человека». Его участники жаждут не только поведать миру о жертвах прошедшей войны, но и вспомнить о вечной ценности – почтение человеческого достоинства. В рамках недели Бескидской культуры в город съезжаются эстрадные мастера, и фестиваль «Освенцимская осень» за многие года успел стать примечательным событием в культурной жизни воеводства. Большую роль в экономике города играет туризм. В музей «Освенцим-Бжезинка» каждый год едут люди со всего мира. Если учитывать, что неподалеку находятся и другие известные города – Краков, Вадовице, Кальвария-Зебжидовска, – то становится понятно, что местный туристский потенциал немал и как прежде привлекает инвесторов. С недавних пор в городе функционирует центр информации, где скоплены материалы о концлагере и его идеологиях. Тут организуют бесчисленные международные встречи, полемики и симпозиумы. Еще это место совместных молитв народов разного вероисповедания.

Музей «Освенцим-Бжезинка»

Совершенно особую роль среди достопримечательностей города имеет Державный музей «Освенцим-Бжезинка». Создан он 1947 году на месте существовавших концлагерей Аушвиц-Биркенау. Музей стал монументом миллионам жертв гитлеровского террора.

Приказ о формировании концлагеря в Освенциме возникнул в апреле 1940 года. И уже этим летом на место привезли первый транспорт, который вмещал 728 поляков. Почему именно гитлеровцы выбрали Освенцим? Первое, это потому, что город являлся важным железнодорожным узлом. Туда было удобно привозить обреченных. Кроме того, сгодились опустевшие казармы Войска Польского, где и обосновали концлагерь Аушвиц. Он стал самым крупным местом в Европе, где уничтожали людей различных национальностей, в основном евреев. Масштабы террора увеличивались. Ближайшую деревню Бжезинке немцы переименовали в Биркенау и построили там новый лагерь под названием Аушвиц-2. Год спустя появился поблизости Аушвиц-3. Всего концлагерей во время войны было около сорока. Недаром Освенцим называют лагерем смерти – победы дождались только те, кого не успели уничтожить. В начале войны немцы испытывали отравляющий газ на больных заключенных поляках и советских военнопленных.

Вильчи Шанец

Вильчи Шанец или Волчье Логово – это место, где во время войны располагалась основная ставка Гитлера. В Европе существовало пару таких ставок, большинство из них находилось подальше от больших городов, главным образом в лесу, среди озер и болот. С этих каменных пристанищ Гитлер и его окружение руководствовали в стране, тут же и жили. Волчье Логово относится к наиболее знакомым, потому что здесь глава рейха провел больше восьмисот дней. Вместе со своими подчиненными он впервые приехал сюда летом 1941 году, а в ноябре 1944 года оставил его на совсем. Территория Волчьего Логова, опоясанная лесом, составляла двести пятьдесят гектаров, и тут работало около пяти тысяч человек. Рядом была расположена железнодорожная станция и площадка для вертолета. Первой заботой фашистов была безопасность. Она заключалась в рядах колючей проволоки, зенитных батареях, многочисленных минных полях, которые довелось обезвреживать после войны еще долгих десять лет.

Маршрут для туристов охватывает тридцать объектов. Это солдатские казармы, бункера Геринга, Кейтеля и Гитлера. Но перед тем, как туристы познают главное «логово», они пройдутся мимо памятника в виде открытой книги. На ее бронзовых страничках написано на польском и на немецком языках фраза: «Тут стоял барак. Здесь Клаус Шенк граф фон Штауффенберг сделал покушение на Гитлера. Он, как и все другие, кто сопротивлялся фашисткой диктатуре, поплатился за это жизнью». Памятник торжественно открыли 20 июля 1992 года с присутствием трех сыновей графа.

История памятного места

Провал на восточном фронте, проблемы с продовольствием и атаки на немецкие города для некоторых фашистов стало поводом задуматься о судьбе страны и о своей собственной. Разгром под Сталинградом усугубляло эти настроения. За инициативное сопротивление высказались юные офицеры штаба, но между ними не было единогласия относительно способа отклонения Гитлера от власти. Также были разные взгляды на новое государство. Причем, все попытки задействовать в заговоре фронтовых генералов закончились неудачей. В конце концов, полковник Штауффенберг взял на себя убийство Гитлера и руководство переворотом в стране.
Задача для графа была очень сложной, потому, что у него были серйозные ранения еще с начала войны. У Штауффенберга не было левого глаза и двух пальцев на левой руке. В решающий момент он не успел соорудить бомбу. Тогда возникает вопрос. Зачем такое дело доверять инвалиду? Дело в том, что после сорок одного неудачного покушения на фюрера, приблизится к нему, было сложно.

Круг выбранных людей постоянно сужался. Штауффенберг принес в ставку в портфели бомбу и вышел. В это время другому полковнику – Брандту портфель мешал, и он засунул его дальше под столом. Гитлер в этот момент наклонился над столом, тяжелая крышка которого защитила его от смерти. Взрыв наделал много разрушений, но живые остались все. Этой же ночью все участники покушения были расстреляны. Перед тем, как пули достигли графа, его адъютант кинулся к нему, закрыв своим телом. Этим он подарил графу несколько секунд жизни. Графу исполнилось 37 лет. Его беременная жена и дети оказались в лагере. Гитлер поклялся, что вся семья предателя исчезнет с лица земли.

Ченстохова — Икона Божьей Матери

Много лет этот город связывают с известной святыней миллионов верующих – иконой Пресвятой Девы Марии. Она хранится в монастыре на Ясной Горе. Это один из пяти крупных религиозных центров мира. Автор иконы, за легендой, евангелист Лука, который создал ее в Назарете, на крышке стола в доме святого семейства.

По древнему сказанию, к кисти Луки относятся три иконы Божьей Матери. Верующие люди верят, что иконы обрели чудесную силу. Одна из них хранится в Москве в Успенском соборе. Другую икону император Константин привез когда-то в Константинополь, где она украшает один из храмов. Там ее заметил один русский князь, который служил в императорском войске. По его просьбе император даровал ему эту чудотворную икону, и так она попала на русскую землю, где была очень уважаема. Во времена одной из войн икона досталась князю Владиславу Опольчику, который привез ее в Ченстохову и отдал монахам. На этом месте приключения иконы не кончились. Через полвека монастырь ограбили. Они унесли все ценности. Иконе тоже не повезло, она распалась на части, после чего ее изрубали саблями, следы которых есть и сегодня на лице мадонны. Икону попробовали отреставрировать в Кракове, но свежие краски, которые наложили на древний лик, упрямо не хотели держаться. Потом ученые объяснили это несовместимостью разных техник письма.

Роль иконы в судьбе города

После истории с иконой популярность часовни настолько выросла, что она уже не могла принять многочисленных паломников. Пришлось рядом построить стометровый костел, что и сделали в пятнадцатом веке. Здесь, в щедро украшенном алтаре, икону можно увидеть и сегодня. Внутри костел увешан многочисленными дарованиями паломников, которые молят Богородицу о помощи. Поговаривают, что действительно помогает, и достаточно часто. Но, во всяком случае, там тоже вывешены ненужные костыли бывших инвалидов, которые приехали сюда с последней надеждой на чудо.

С Ясной Горы видна центральная улица Ченстоховы – аллея Пресвятой Девы Марии. Улица простилается через весь город. В начале семнадцатого века пришлось окружить монастырь мощными стенами, которые сделали бы его настоящей крепостью. Осень скоро эти стены пригодились. Когда шведы шли через Польшу, на Ясной Горе они были вынуждены задержаться. Но даже огромных размеров перевес не помог им взять твердыню. Ченстохова поменяла ход войны и вдохновила поляков на борьбу, в которой враги проиграли. Понятно, что такой успех объясняется не только крепостью монастырских стен, но и покровительством Богородицы. Признательный король Ян Казимеж приподнято отдал свою страну под покров Девы Марии, а Ясна Гора стала не только культовой святыней, но и символом общенародной свободы.

Крепость в Песковой Скале

На Краковско-Ченстоховской холме находится Ойцовский народный парк. В этом месте проходит одна из самых красочных туристических трасс, которая называется дорогой орлиных гнезд. На возвышенностях вдоль границы с Силезией Казимир Великий выстроил целый ряд замков. Они охраняли Краков от агрессивных притязаний чешского короля Яна Люксембургского. Эти особенные укрепления на утесах назвали «орлиными гнездами». Из любого такого «гнезда» видны два по соседству. Таким образом, передавали информацию в средневековый период, и заключался он в световых сигналах.

Со стороны обороны крепость на Песковой Скале неприступна. Ведь она размещена на горе и оцеплена с трех сторон стенами скал. С двенадцатого века там жил имущий род Шафранцев. Замок, они получили от короля Людвига Венгерского как компенсацию за оскорбление, нанесенное члену семейства одним из королевских подчиненных. В шестнадцатом веке Иероним Шафранец переустроил прежние деревянные упрочения, и в результате трудов, которые длились около сорока лет, появился дворец, не хуже голландских или итальянских образцов. Его находят самой прекрасной в Польше магнатской усадьбой шестнадцатого века и именуют малым Вавелем.

Легенда о гроте Локетка

В дворце поистине хранятся государственные коллекции произведений искусства, но свое название он приобрел благодаря ренессансным галереям, которые построили по образцу замка самого короля. К тому же, с террасы можно любоваться соседним парком. В этих изумительно красивых местах много ущелий и яров, остроконечных вершин и пещер. Из пещер более известен 250-метровый грот Локетка. Называется он так благодаря легенде, соответственно которой король Владислав Локетек когда-то нашел там убежище.

В конце тринадцатого века в Польше, разделенной на княжества, шли постоянные междоусобные войны, потому что некоторые князья грезили о королевской короне. Владислав Локетек и Вацлав Второй Чешский были двумя основными претендентами. Армия второго была сильнее, и следом за многими кровавыми стычками Владислав с небольшим количеством дружинников отступил. Чехи гнались, и казалось, что разгром неизбежен, а князя ожидает плен. И тут однажды вблизи от сегодняшнего городка Ойцова враги застали отряд Локетка врасплох.

В след за коротким боем большинство польского войска попадало, а часть оказалось в плену. Князь намеревался сражаться до конца, но его сподвижники настояли на отступлении. Но усталые кони далеко уйти не смогли и вскоре беглецы услышали за собой гул погони. Тогда они, продираясь через заросли, попытались скрыться в лесу. Спасение ждать было не откуда, когда неожиданно у одной из скал оказался вход в пещеру. Отряд ели забрался внутрь, как явились воины Вацлава. Но они не поняли, куда девался Локетек со своими рыцарями. Эти легенды знают, и сегодня и их может услышать каждый турист.

Бельско-Бяла — город в Бескидах

Столица Бельского воеводства находится в очень живописном районе страны – Бескидах. Эти места издавна притягивают любителей туризма и спорта. Там, где начинается Висла, живут горные карпатские олени и глухари, в стародавней пуще подрастают бук и пихта. Наивысшая точка Западных Бескид – это Бабья Гора. Она расположена на 1725 метрах над уровнем моря. На ее скосах встречаются редчайшие растения, которых охраняют в Бабьегурском национальном парке. Всего в этом районе насчитывают около двадцати заповедников.

Более удобная для отдыхающих база в Бескидах – Бельско-Бяла. Это столица воеводства и образовалась она из двух соседних городков, которые полвека тому слились воедино. Бельско, основали в тринадцатом веке. Сначала он был связан с Чехией, потом переходил в руки разных богатых родов, которые чаше всего ориентировались на Австрию. Бяла вечно тяготела к Польше. В четырнадцатом веке там появилось ремесленные предприятия, которые сто лет спустя, обратились в современные фабрики. На фабриках и сегодня производят высококачественную шерсть, знакомую во всей Европе. В наше время Бельско-Бяла является хозяйственным и культурным центром жизни региона. Венские мастера архитектуры придали городу неповторимый облик, который радует глаз и нынешнего туриста.

Бескиды приглашают погостить

В летнюю пору Бескиды приглашают, прежде всего, на пешеходные экскурсии. Тут обустроено более двух тысяч километров хорошо оснащенных маршрутов. Поклонников отдыха у воды ожидают на Живенком и Мендзыбродском озерах. Данные места давно присмотрели и предприниматели. Они построили на берегах бесчисленные центры отдыха. Важно подчеркнуть, что тихого отдыха, ведь территорию объявили зоной тишины. На озерах даже спортсмены не используют моторы. Очень привлекательна и долина у реки Висла. Здесь расположен одноименный курортный центр и здравница Устронь, который является одним из лучших в стране мест отдыха. Хорошее обслуживание и комфорт тут гарантированы, а приезжие могут прогуливаться пешком, на лыжах или воспользоваться услугами велосипедной экскурсии по ближайшим горам. В зимнюю пору на склонах Бескид полно лыжников и саночников. Там уже все подготовлено для подобных развлечений. Функционируют около сто пятьдесят подъемников, которые имеют множество трасс разной сложности. Вид прекрасен, пейзажи восхитительны, туристы счастливые, сервис на высшем уровне, цены отличные и радуют своей приемлемостью. Большего не надо, чтобы порадовать себя и свою семью парочкой хорошо проведенных дней на Бескидах.

Бескиды – культура разных народов

Зимней столицей воеводства нарекли Щирк. Это второе в Польше после Закопане место отдыха зимой. После окончания Второй мировой войны знаменитость Щирка выросла. В сезон здесь всегда много людей и к тому же нет проблем с жильем. Набор развлечений многообразен: катание на санях для новичков, скиринг, который предпочитают любители острых ощущений, езда на лыжах на конной тяге. Любознательные туристы могут ознакомиться с очень богатой народной культурой здешних гуралей. Их старинный фольклор и народная мудрость, вышивки и деревянные игрушки умельцев из Живца впечатляют разнообразием. Можно просто купить сувенир, а можно самому поучаствовать в его изготовлении. Также здесь проводится красочная фольклорная Неделя Бескидской культуры и карнавал «Живецкий праздник».

Имеется еще одна народная традиция, которая существует в Бельском воеводстве. Это искусство изготовления цветов из бумаги. С давних времен ими приукрашали иконы, часовни и веночки в избах перед рождественскими праздниками. Доступность этого нетрудного ремесла сделала его в наше время очень популярным. Подобными цветами украшают молодоженов, их крепят к одежде гостей, они придают торжественный вид и свадебному конному кортежу.

Какими поляки видят себя

Поляки очень самокритичные. Только они знают себя со всех сторон. Больше того, они просто напросто упиваются собственными изъянами и пороками. Они совершенно смирно относятся к тому, что их социальный, политический и экономический уровень жизни постоянно пребывает в детальной разборке и последующей сборке во всяком мыслимом порядке. Уже не вспоминая о бесконечном обсуждении. В мире нет ни одной национальной особенности характера – ни настоящей, ни воображаемой, – по поводу какой они бы не жаловались и не перечисляли ее прискорбные результаты. Когда надо от слов перейти к делу начинается настоящая беда. Они лезут в дискуссию по любому поводу, не соблюдая дисциплины, всегда непоследовательны, а еще вспыхивают как порох. Об этом Вам неустанно будет говорить всякий поляк. Но упаси Боже, если иностранец, хотя бы вспомнит об этой теме. Поляки не потерпят, чтобы сторонние тыкали пальцем на их изъяны. Подвергнувшись нападкам, они будут разгневанно защищать все свои минусы до последнего. Если Вы будете стоять на своем, то , скорее всего обидите собеседника. Для поляков обижаться – это самое типичное и милое дело. Как ни странно, но наиболее разумные решения всех проблем нередко приходят поляку в голову далеко за полночь. В разогретом алкогольным паром воздухе, а наутро губятся в похмелье.

Польское чувство стиля

Большинство поляков наделены прирожденным чувством стиля. Они всегда умудряются казаться стильными. Особенно это кидалось в глаза в шестидесятые. Тогда прилавки варшавских магазинов гнулись от затрапезных ширпотребовских убранств, а на улицах шло дефиле мод, перед которым тускнело великолепного авангардного парижского Монмартра. Интересно, что все вещи шились дома, на своих швейных машинах. Когда-то, во время войны польские офицеры, которые бежали из оккупированной Польши в Палестину, устроились там, в британскую армию. Так вот, не прошло и месяца, как они реформировали стандартные мешковатые шорты в элегантные вещи.

Несколько польских кавалеристов бросились с саблями наголо на танки, но зато, какой шикарный способ отойти на тот свет. Этот случай в свое время потряс общее мнение, хотя подлинность его крайне сомнительна.

Склонность к шику является главной чертой всех граней польской жизни. Пусть стол поломан, но зато накрыт белоснежной скатертью и его украшает ваза с букетом.

Яркий пример всего вышеописанного является роскошный жест. Кто начинает революцию с лозунга – «Солидарность». Лозунг немногословный, как будто торговая марка, и настолько удачный, что не уступает по известности «Кока-коле». Он мгновенно добился всемирной популярности, и даже госпожа Тэтчер, сердитая ненавистница своих родных британских тред-юнионов, поддержала этот союз польских профсоюзов. А на рекламу не было израсходовано ни гроша.

Польская еда

Польские блюда по определению обязаны быть очень сытными. Разъясняется это морозными, суровыми зимами и невероятно энергетическим способом жизни. Климатические условия ничуть не изменились, но работа в кабинете требует меньше калорий, чем вскапывание огорода или косьба. Большая часть польских блюд дается поварам с тяжелым трудом, а в желудок ложится тяжким бременем. Но врачи неумолчно твердили, как тяжело это влияет на сердце, и порции таки начали постепенно уменьшаться. Завтрак, это по большому чету бутерброды с колбасой и другой мясной нарезкой и кофе. Второй завтрак – это обычно еще одна чашечка кофе и бутерброд на рабочем месте. Работа заканчивается, где-то, в три часа и основная дневная трапеза – обед уплетается сразу же по прибытии домой. Супы, очень густые, борщ вкусный, куриный бульон – традиционное блюдо во всей Европе, не просто суп, а еще и лекарство, и он проявляет на поляка примерно такое же психологическое воздействие, как чашечка чая на англичанина. Второе блюдо – мясо с овощами или мучные блюда – сладкие вареники. Ужин – последняя трапеза, которую поедают в любое время от шести вечера до полуночи. Это уже зависит от привычек семьи. В основном ужин состоит из хлеба, сыра и мяса. Но на самом деле похожее питание не такое и однообразное, как кажется на первый взгляд. У поляков изумительное множество мясных изделий. Они могут коптить все подряд. У них настолько разновидностей колбасы и окорока, насколько у французов сортов сыра.