Праздники, которые всегда с нами.
Home
 

Индюки в домашнем хозяйстве

Общие сведения об индейках

Общие сведения об индейках

Общие сведения об индейках

Индейки являются самыми крупными сельскохозяйственными птицами (разумеется, после не так широко распространенных у нас страусов). Широкогрудые породы индеек весят до двадцати килограмм, однако в мире известны случаи, когда взрослая индейка достигала весовой категории в тридцать пять килограмм живого веса. Единственное и наиболее ощутимое неудобство в сфере разведения индюшек – это то, что до девяти недель после вылупления индюшата очень чувствительны к холоду, высокой влажности и резкому изменению климатических условий. Обычно индюшек разводят на мясо, что осуществляется в рамках неспециализированных ферм. Затраты при этом не самые внушительные, зато внушительно другое – несколько кило вкусного диетического мяса. Что касается хозяйств индивидуального плана, то в них индейки разводятся по большей части для получения яиц, а так же индюшек можно использовать в качестве наседок для других домашних птиц, которые хорошими качествами насиживания не блещут. В настоящее время человечество вывело достаточно большое количество пород индеек, из которых преимущество остается за широкогрудыми, поскольку у них, следовательно, больше  того, для чего их и выращивают – мяса.

Белые широкогрудые индейки

Белые широкогрудые индейки

Белые широкогрудые индейки

Среди белых широкогрудых индеек обычно выделяют три основных вида – легкие, средние и тяжелые. Масса взрослого самца достигает двадцати двух, иногда – двадцати пяти килограмм. Самки весят от десяти до одиннадцати килограмм (данная весовая категория подходит для тяжелой линии кроссов). Касательно средних весовых категорий самец весит порядка пятнадцати килограмм, самка же достигает семи. Легкие разновидности этой породы индюшек весят, соответственно, девять и пять с половиной килограмм. Эти три лини различаются между собой не только по весу, но и по таким качествам как яйценоскость и мясная скороспелость. Оптимальным возрастом для забоя касательно тяжелых кроссов считается возраст от 18 до 25 недель с достижением взрослой массы в четырнадцать килограмм для самцов и восемь – для самок. Легких кроссов забивают при достижении ими возраста девяти недель, к которому они обычно достигают в весе порядка 2,3 килограмм. Особенностью данной породы индюшек является то, что к стодневному возрасту индейки практически перестают расти, но при этом оперение у них совсем как у взрослых, а после убоя товарный вид тушек этой птицы находится на весьма высоком уровне.

Индейки бронзовые

Индейки бронзовые

Индейки бронзовые

Молодые самцы этой породы индеек весят порядка семи с половиной килограмм, самки же достигают пяти. Яйценоскость взрослой самки бронзовой индейки составляет от пятидесяти до сотни яиц в год. Эта порода индеек отличается повышенной оплодотворяемостью яиц, а так же отличным выводом и высокой жизнеспособностью у молодых птиц. Перо у самцов имеет следующую окраску: перо на шее и верхней части груди имеет черный цвет с зеленовато-красным отливом, нижняя часть груди снабжена перьями черно-бархатистого оттенка, на спине растут черные перья, снабженные широкой блестящей полоской, имеющей, в свою очередь, бронзовый отлив;  перья в верхней части бедра имеют белую окантовку, рулевые перья на хвосте – черного цвета и с бурыми полосками, на вершине – блестящая полоска с красным ободком, бронзового отлива, сами кончики пера – беленькие. Перья маховые на крыльях – черные с белыми полосками. Окраска оперения самок такая: маховые перья, а так же перья на груди и спине носят белую кайму. Клюв у обоих полов – желто-бурый, возле лица – более темный. Плюсны молодняка имеют черный цвет, по мере становления оные становятся черновато-розовыми. Голова и детали оной самца – красного цвета.

Московские бронзовые индейки

Московские бронзовые индейки

Московские бронзовые индейки

Масса взрослого самца московской бронзовой индейки достигает пятнадцати, иногда – почти двадцати килограмм живого веса. Живая масса самок этой разновидности индеек достигает семи килограмм, порой – девяти. В год самка индейки сносит порядка восьмидесяти яиц, но время от времени соизволяет снести девяносто. Масса одного яйца по средним показателям составляет восемьдесят пять, иногда – на два грамма больше. Оплодотворенность индюшачьих яиц весьма высока, судите сами – 90% и выше. Молодняк успешно выводится в 70-80% случаях. Половозрелыми птицы становятся в возрасте восьми с половиной месяцев, иногда и в восемь. Однако встречаются индейки этой породы, которые начинают нестись уже в семь месяцев, что само по себе равносильно 140-150 дням с момента вылупления. Как только масса индюка достигает шести килограмм, а самок – четырех и четырех с половиной, обычно тогда индюшки и начинают нестись. Для московской бронзовой породы типичен бронзовый цвет оперения, а так же немного более длинная, чем у прочих пород, слегка широковатая голова. Клюв у московской бронзовой индюшки сильно загнутый, шея – длинная и изогнутая лишь слегка, а так же наличествует довольно выпуклая спина. Грудь у этого вида очень широкая, полная, а корпус – глубокий и длинный.

Бронзовые широкогрудые индейки

Бронзовые широкогрудые индейки

Бронзовые широкогрудые индейки

Масса одного самца бронзовой широкогрудой индейки составляет пятнадцать, иногда – шестнадцать килограммов (имеется в виду полностью повзрослевшая особь), взрослая же самка будет весить от восьми до девяти килограмм. Однако встречаются индюки, способные достигнуть своей максимальной массы – тридцать пять килограмм. Когда молодой индюшке исполняется девяносто дней, средняя масса одной такой птицы составляет четыре с лишним килограмма, в возрасте ста двадцати дней молодая птица обычно весит шесть с лишним килограммов, однако следует учитывать, что если корма затрачивается порядка полутора-двух килограмм, здесь отмечается прирост в один килограмм в плане набора веса для молодых индеек. Когда взрослый самец поправляется до 13-14 килограмм, он обычно достигает возраста в 161-167 дней, что является оптимальным временем для убоя. Самки возрастом в 154-160 дней и весом до семи с половиной килограмм так же могут быть удачно забиты. Яйценоскость у этой породы составляет всего 55-60 яиц за сезон, оплодотворенность – порядка 90%, удачная выводимость молодой птицы – семьдесят процентов. Минусом для этой породы индеек считается то, что для пастбищного содержания она не пригодна.

Забой и потрошение индейки

Забой и потрошение индейки

Забой и потрошение индейки

Убой индюшки следует производить таким образом, чтобы обеспечивать полнейшее лишение тушки крови, поскольку, чем меньше крови остается внутри убитой птицы, тем больше сроки хранения тушки. Мало того, что в стылой крови начинают заводиться бактерии. Признаком того, что в тушке все еще остается кровь, служит красноватый оттенок кожи убитой птицы. Обязательно перед убоем не кормите птицу в течении суток. После того, как убитая индюшка ощипана, следует тщательно вымыть и досуха вытереть лапы птицы, а так же очистить клюв изнутри индюшки и вставить в него тампоны из бумаги. Обязательно выдавите остатки кала из клоаки индюшки перед тем, как приступать к ее потрошению. Потрошить начинайте с ног, аккуратно перерезав кожу и сухожилия в районе заплюсневого сустава. Затем следует удаление зоба, для чего его аккуратно надрезают возле шеи и очень осторожно отделяют при помощи пальцев со всем содержимым. Затем вырезаем клоаку; надо делать это с предельной аккуратностью, дабы тушка не запачкалась остатками помета. Разрезав тушку от клоаки до килевидной кости, согнутым пальцем ухватываются за петли кишечника и обрывают их возле пупа. После чего удаляется печень, сердце, желудок.

Предупреждение заболеваний у индейки

Индейки очень тяжело излечиваются, так что затрат на их лечение может быть куда больше, чем даже на содержание здоровой птицы. Поэтому в случае с этой породой сельскохозяйственной птицы лучше будет заранее предупредить болезнь, чем потом растрачивать средства на уход за больной птицей. Особое внимание следует уделять помещению, в котором содержатся индейки. Для того, чтобы тщательно вымыть и продезинфицировать помещение для птицы, сначала надо вынести из него все кормушки, а так же гнезда. Оборудование птичника так же должно подвергнуться тщательнейшей обработке. Сначала нужно обметать стены и потолок, затем – подстилку, которую полностью выгребают из птичника. Если имеется возможность вымыть помещение – то это делают, после чего дают обсохнуть помещению на 3-4 дня. Лучше всего белить и дезинфицировать птичник с помощью свежегашеной извести и известкового молока. Белить стены и потолок следует не меньше двух-трех раз. Белить помещение можно как при помощи кисти, так и из пульверизатора. Окна в птичнике тщательно вымойте как снаружи, так и внутри. Когда просохнет птичник – верните на места все оборудование и постелите свежую подстилку.

Обязательные меры предотвращения болезни у индеек

Обязательно положите коврик для вытирания ног перед входом в загон, в  котором содержатся индейки. Это не простой коврик, а дезинфицирующий, поэтому и выглядит он следующим образом: это может быть деревянный или же железный лоток, в который укладывается сложенная в несколько раз мешковина, обязательно обмытая пятипроцентным раствором креолина. В жаркую летнюю погоду коврик высыхает очень быстро, поэтому его необходимо периодически смачивать. Зимой такой коврик устанавливается внутри птичника, а для того, чтобы он не замерзал, в раствор, которым этот коврик смачивается, следует добавить десятипроцентный раствор соли, из расчета одного килограмма на ведро пятипроцентного раствора креолина. Индейка – это такая птица, которую ни в коем случае не рекомендуется содержать вместе с другой сельскохозяйственной птицей. Подстилка должна быть сухой и рыхлой, ее необходимо каждый день рыхлить и удалять мокрую и слежавшуюся. Кормушки наравне с поилками лучшего всего устанавливать на сетчатой платформе. Индеек каждый день необходимо осматривать, подвергая больных птиц содержанию в карантинных условиях.

Болезнь Ньюкасла

Это заболевание относится к вирусным и являет собой повышенную опасность, поскольку в результате нее гибнет подавляющее число птиц. Чаще всего ею заболевает молодняк, а сама болезнь входит в острую стадию уже в первые четыре дня. Реже болезнь Ньюкасла протекает от недели до десяти дней. Эта болезнь – массовая, а признаками ее является паралич конечностей. Самыми ранними признаками наличия этой болезни у птиц является то, что они внезапно начинают поносить зловонным образом, причем цвет каловых масс в этом случае имеет сероватый, зеленоватый или желтоватый цвет. Зоб больной птицы при этом оказывается заполнен газами и жидкими массами кремового типа, так же имеющими крайне неприятный запах. Смертность птицы при наличии болезни Ньюкасла составляет порядка ста процентов. При наличии признаков этой болезни всякое лечение бесполезно. Единственное, что стоит сделать заранее – это провести своевременную вакцинацию, которая производится в определенном возрасте у индейки. Так же причиной этого заболевания могут быть особенности местности, поэтому перед тем, как завести индеек, следует провести консультацию у ветеринара. В том случае, если в данной местности замечены случаи данного заболевания, следует в обязательном порядке сделать птице прививку.

Гистомоноз у индеек

Гистомоноз является болезнью инфекционного характера, в результате которой проходит воспаление слепой кишки и печени индейки. Обычно болезнь случается в том случае, если молодых индюшат заселяют в птичник, который не продезинфицировали после того, как в нем содержалась иная птица – утки или куры. Характерным признаком данного заболевания является то, что индюшка начинает поносить. Массы кала носят пенистый характер, имеют ужасно неприятный запах и имеют светло-оранжевый или же зеленоватый цвет. Чуть позже зараженный кал становится коричневатым. С каждым новым днем болезни зараженные индюшата становятся все слабее и слабее, резко снижается их вес, оперение становится грязным и взъерошенным. Необходимо при первых же признаков этого заболевания добавить в суточную дачу корма фуразолидон в течении восьми-десяти дней, а при необходимости курс лечения следует повторить через десять-пятнадцать дней. Так же в корм добавляют осарсол – пятнадцать миллиграмм на килограмм массы индюшонка и дают этот состав больной птице в течение четырех-шести дней. Уровень внутрикишечных паразитов так же играет значительную роль в передаче этой болезни, поэтому нужно время от времени проводить дегельминтизацию индюшек.

Профилактика заражения индеек клещами

Перед тем, как недавно выведенные индюшата отправляются в помещение для естественного взращивания, его следует тщательно очистить. Щелей и трещин в птичнике быть не должно, поскольку все это – идеальная среда для сокрытия паразитирующих насекомых. Чтобы предупредить появление паразитов у индюшат, в птичнике очень важно применять ванны из золы и песка. Если же на птице уже обнаружились паразиты, следует применить порошок белого цвета, называемый севином. Его следует высыпать в маленький марлевый мешочек и время от времени немного припудривать спину, шею, хвост, крылья и ноги зараженной паразитами птицы. Помещение обязательно нужно обработать полторапроцентным водным раствором хлорофоса из такого расчета, чтобы на метр квадратный помещения приходилось 150 мл этого раствора. Ни в коем случае не наносите хлорофос на поверхность, покрытую известью, иначе никакого толка от профилактики лечения индюшек от паразитов не будет. Так же можно использовать однопроцентный раствор в виде водной эмульсии карбофоса из такого расчета, чтобы 100-150 мл этого раствора приходилось на один квадратный метр птичника. Так же подойдет двухпроцентный раствор суспензии севина с расчетом 60 мл на метр квадратный.

Получение яиц для инкубации от индеек

Получение яиц для инкубации от индеек

Получение яиц для инкубации от индеек

Для племенного разведения индеек следует отбирать особей в возрасте четырех-пяти месяцев, отдавая предпочтение крепким и здоровым птицам. В расчете на шесть-восемь самок должен приходиться один полноценный самец. Индейки начинают откладывать яйца с семи-восьмимесячного возраста с таким учетом, чтобы длительность светового дня была не меньше четырнадцати часов. Перед началом племенного сезона индюкам следует подрезать когти, чтобы они не смогли нанести самкам травмы в момент спаривания. Если за месяц до начала яйцекладки в птичнике не установить гнезда, индюшки начнут нестись на полу. В роли гнезд выступают ящики из дерева шириной в сорок сантиметров и глубиной – 50, высотой – 60. В них засыпают свежие стружки, а по мере загрязнения их следует менять на свежие. Гнездо рассчитывается на четыре-пять наседок. Когда яйца в гнезде, их не надо оставлять там на долгое время, чтобы они не загрязнялись. Яйца, которые хранятся дольше недели или десяти дней, являются непригодными для выращивания птенцов. В плане инкубации необходимо выбирать только те яйца, которые средние по размерам и имеют массу не ниже восьмидесяти-девяноста граммов, так же они должны иметь правильную форму.

Насиживание индюшачьих яиц

Насиживание индюшачьих яиц

Насиживание индюшачьих яиц

После того, как снесено первое яйцо, индейка не выходит из гнезда, после чего нестись перестает и уже практически не покидает гнездо. Как только это замечено, птицу перемещают в настоящее гнездо для продолжения насиживания. Под одну несушку кладут порядка 14-15 яиц, не забыв определить угнездившуюся индейку в отдельное от остального птичника помещение. Чтобы молодняк вывелся успешно, огромное значение имеет само помещение. Температура в нем не должна быть ниже пятнадцати градусов тепла и не выше двадцати двух. Помещение с наседкой должно хорошо вентилироваться, так же следует затенить окна в этом помещении, поскольку свет наседку не радует. В период насиживания обязательно обеспечьте наседку кормом, так же у нее всегда должен быть древесный уголь и гравий. Если наседка ревностно высиживает и не отлучается от гнезда  даже ради принятия пищи, это приходится делать насильственно, проявляя инициативу хотя бы раз в сутки, иначе индейка падет голодной смертью. Не следует лишний раз тревожить наседку; именно поэтому индюшка-наседка должна содержаться на гнезде отдельно от остальных птиц, которые могут помешать процессу насиживания.

Контроль за инкубацией индюшачьих яиц

Еще во время насиживания необходимо осуществлять биологический контроль за развитием эмбриона внутри индюшачьего яйца. Начиная с восьмого (можно – с седьмого) дня яйца следует просматривать в затемненной комнате, получая свет благодаря действию обыкновенной настольной лампы. Для этого яйцо необходимо взять снизу за суженный конец и приблизить его к лампе, в это время сложить пальцы другой руки и прикрыть ею яйцо со стороны тупого конца. Все это делается для того, чтобы содержимое яйца просматривалось лучше. Зародыш индюка очень похож на паука с огромными глазами; на самом деле это кровеносные сосуды, отходящие от зародыша в разных направлениях. Если слегка тряхануть яйцо, можно видеть, как зародыш колеблется под скорлупой, что говорит о том, что развитие маленькой индюшки проходит в правильном направлении. Если же на просвет зародыша не видно вовсе, то перед вами – яйцо, не подвергшееся оплодотворению, и его инкубировать не имеет смысла. Если же внутри яйца видно свободно плавающее в нем темное пятно или же кровяные жилки, то такой зародыш так же не нуждается в инкубации, поскольку недоразвит, и из него ничего не выведется.

Повторный контроль за развитием эмбриона индюшки

Начиная с восемнадцатого-двадцатого дня инкубационного периода, требуется провести повторный контрольный просмотр. На этом периоде инкубации яйцо должно быть значительно темнее, так же та его часть, что относится к тупому концу и находится, следовательно, вверху, в районе камеры с воздухом, должно иметь красноватый оттенок, а если всмотреться в яйцо как можно внимательнее, то можно застать тот момент, когда птенчик двигает головой и приподнимает пленку той самой воздушной камеры. Если перед вами – плохое яйцо, то такое яйцо будет темнеть не полностью, местами оно вообще будет прозрачным, а содержимое яйца легко в нем болтается. Яйца такого вида следует немедленно вынимать из инкубатора, поскольку они протухнут и отрицательно повлияют на прочие яйца. На 27-е или даже 26-е сутки уже можно слышать, как созревшие птенцы пищат в яйцах. На этот период к наседке лучше вообще не подходить, потому что она вас не так поймет и, ударившись в панику, вполне способна навредить собственному потомству.  Нельзя пытаться помочь индюшатам покинуть яичную оболочку. Просто по незнанию вы, скорее всего, заденете очень важную пленку, повреждение которое вызовет у птенца кровоизлияние, в результате чего он погибнет.

Как и чем поить индюшат

Как и чем поить индюшат

Как и чем поить индюшат

Для того, чтобы индюшата росли правильно, им необходимо давать воду помимо прочих надлежащих к потреблению кормов. На первые же сутки после того,  как индюшата уже вылупились, они неистово пищат и норовят сразу же что-нибудь склевать. Помните о том, что молодые индюшки первым делом нуждаются в воде. Пред тем, как начать отсаживать птенцов в надлежащее для их дальнейшего становления помещение, в этом помещении предварительно нужно поставить поилки с водой. Для того, чтобы у юных индюшат хорошо и стабильно развивалось пищеварение, можно добавлять им в питье сахар из расчета одна столовая ложка на лит жидкости. Следующие двое-трое суток индюшатам следует давать кипяченую воду, а до двухнедельного возраста – сырую, но только с добавлением марганцовки для того, чтобы вода приобрела слабый розовый цвет. Просто это делается по той простой причине, что в этом возрасте индюшата максимально подвергаются различным кишечным заболеваниям. На третьи-четвертые сутки можно давать индюшатам воду, в которую добавляется 20-25 миллиграмм левомицетина с расчетом на десять индюшат. Температура внутри помещения должна быть такой же, как температура даваемой индюшатам воды.

Кормление индюшат

Кормление индюшат

Кормление индюшат

Составить рацион для индюшат пятнадцатидневного возраста составить не так уж и проблематично. К примеру, у вас есть сотня индюшат этого возраста. Выявлено, что один индюшонок может съесть до сорока грамм корма за одни сутки. Исходя из этого не сложно рассчитать, сколько корма потребуется на все поголовье – четыре килограмма. Хорошо, если в корме содержится кукуруза, пшеница, шрот, мука рыбная, творог, зеленая люцерна, а так же мел. Зерновых в корме должно быть не менее 40-45% от всего двадцатичетырехчасового рациона. При учете, что четыре килограмма равняется 100%, тогда сорок процентов будет составлять, естественно, кукуруза и пшеница, которой необходимо взять чуть больше полутора килограмм, однако можно и по 0,8 от килограмма. Витамины индюшатам так же очень нужны, а потому на один килограмм нужно вводить по тридцать миллиграмм витамина А, на четыре килограмма – 120, витамина – Д3 – так же сто двадцать. В общей сложности все должно выглядеть примерно так: кукуруза должна занимать от общего питания 20%, пшеница – столько же, сколько и кукуруза, соевый шрот – 25%, что приблизительно равняется одному килограмму, подсолнечного шрота – 10%, творога – так же десять, муки рыбной – столько же, сколько и творога, зеленой люцерны – 2,5%, столько же и мела.

Как узнать, что птица получает достаточно питания

Необходимо, прежде всего, обратить внимание на внешний вид индюшки. Такая птица подвижна, энергична, у нее отменный аппетит, перо гладкое и не взъерошенное. Еще один способ – это взвешивание пяти-шести индюшат (обычно выбирают средних по виду), после чего сравнивают полученный результат с данными в таблице массы. Эти данные недолжны значительно разниться, ну а если на лицо существенная разница, значит в рационе,  который потребляют индюшата, недостаточно белка, а значит – энергии. В этом случае необходимо на двадцать или тридцать процентов увеличить вес таких кормов как кукуруза, шорт соевый и подсолнечный, а так же рыбная мука и творог. Еще один вариант такой проверки – это обратить внимание на вид и консистенцию помета птицы. Если птица получает достаточно хорошего и полезного для ее развития питания, то помет будет плотным, или же тестообразный, желто-зеленый или бело-зеленый. Пенистый желтый стул или же жидкий черный указывает на наличие недоброкачественного корма, так же это может быть сигналом того, что птица страдает каким-то заболеванием желудка. Помните, что при правильном питании птица будет выглядеть так, что у вас и мысли не возникнет проверять, а ни больна ли она вдруг – все будет на лицо.

Кормушки и поилки для индеек

Кормушки и поилки для индеек

Кормушки и поилки для индеек

Для молодого поколения индеек, как кормушки, так и поилки, легко можно изготовить самостоятельно. Для недельных птенцов изготавливаются маленькие кормушечки из древесных планок, ширина которых будет равняться приблизительно пяти сантиметрам, так что их можно применять, даже начиная со второй по четвертую неделю с момента вылупления индюшат. Однако лучше всего для индюшат четырехнедельного возраста применять кормушки с досками шириной шесть сантиметров, для пятинедельных – двенадцать-тринадцать, для девяти- и двенадцатинедельных – кормушки, снабженные боковыми стенками, ширина которых должна быть порядка двадцати сантиметров. Очень неплохо, если вы пользуетесь переносной кормушкой, оснащенной специальной вертушкой, которая не препятствует прямому использованию индейкой кормушки, однако не позволяет птице забираться в нее и расшвыривать корм. Для двухнедельных индюшат идеально подойдут поилки автоматического типа. Потом можно поить птицу при помощи ведер, укрепив их так, чтобы птица не сбила и не перевернула оные; обычно для этого применяют специальные подставки. Есть так же автоматические поилки, которые можно изготовить из оцинкованного железа.

Подстилка для индюшат

Подстилка для индюшат

Подстилка для индюшат

Молодых индюшат следует содержать на различных материалах, которые используются в качестве подстилки. Наибольшим предпочтением для индюшат пользуются сетчатые полы, однако если не имеется возможности создать такое половое покрытие, то так же сгодится подстилка из опилок, соломы, сена, а так же стружки. Если птенцы еще слишком малы, в качестве подстилки для них лучше всего будет использовать стружку, поскольку опилки они не гнушаются склевывать. В крайнем случае, для подстилки используется солома и сено. В первые две-три недели маленьких индюков содержат в клетках или же в ящиках. До тех пор, пока они не научатся вести себя максимально активно, подстилайте им либо мешковину, либо старую пеленку. На бумаге или газете их нельзя держать, поскольку у птенцов еще разъезжаются ножки, а это может привести к болезни, а то и гибели юных индюшек. Лишь со временем можно подкладывать индюшатам газету в два слоя, но только тогда, когда их лапки окрепнут в достаточной степени. Поить птенцов лучше всего из вакуумных поилок. А если таковой не имеется – просто позаботьтесь о том, чтобы и подстилка не намокала, и сами индюшата были сухими. Так же в качестве подстилок можно воспользоваться старой простынью.

Правильный обогрев индюшат

Правильный обогрев индюшат

Правильный обогрев индюшат

Терморегуляция недавно проклюнувшихся индюшат еще не развита в достаточной мере, благодаря чему температура тела индюшонка такая же, как и температура окружающей среды. Только когда индюшатам исполняется две недели, они получают способность сохранять температуру собственного тела. Наличие остаточного желтка так же имеет огромную роль, что и объясняет столь высокую потребность индюшат в тепле. Этот фактор вырабатывается лишь в процессе эволюции данного вида. Хороший остаточный желток – это отличный запас тепла и пищи для индюшонка. Если запасы углеводных резервов, кои индюшка использует для поддержания оптимального тепла собственного тела, весьма малы, а охлаждение длится уже достаточно долго – глюкоза в крови достигает критического значения, наступает голодание мозга птицы, а затем птица погибает. Если вы содержите птенца с белым пером, для такого индюшонка температуры необходимо на два градуса выше, чем для птенца стандартного окраса. Итак, для птенца возрастом в 1-4 дней требуется температура в 35-35 градусов, для 5-ти 10-тидневных – 30-35, для 11-ти 15-тидневных – 28-29 градусов, для 16-ти 20-тидневных – 25-27, для месячных – 22-23 градуса тепла.

Профилактика заболеваний у индюшат

Для того, чтобы маленькие индейки не болели, крайне важно вести соблюдение саниторно-гигиенических мероприятий, не забывая с завидной регулярностью дезинфицировать и чистить территорию птичника. Для этих целей сгодятся как средства в виде негашоной извести, так и любые другие средства для дезинфекции. Помните, что индюшат ни в коем случае нельзя держать на одном выгуле с курами; в курятниках их содержать так же не стоит. В качестве профилактики кишечных заболеваний следует применять энрофлон, эриприм, амоксиклав, байтрил, а так же энрофлокс. Профилактика кокцидиоза – это ампролиум. В случае, если всего вышеперечисленного у вас не обнаружилось, следует пропоить индюшатам четыре таблетки на литр воды фуразолилона. Пару раз в неделю пропаивайте птицу очень слабым раствором марганцовки. Наиболее сложным этапом для индюков в период полового созревания является появление вторичных половых признаков – кораллов. На этот период организм птицы очень слаб, так что любой, даже самый незначительный сквозняк, способен вывести птицу из равновесия и заставить  заболеть. Лечится простуда у индюков тетрациклином и левомицетином, вот только не стоит увлекаться этими лекарствами, поскольку они имеют отрицательное влияние на репродуктивную систему птицы.

Содержание индеек

Если размещаете индейку в птичнике, следует учитывать следующее:

  1. Плотность населения птичника должна равняться одной индейке на один квадратный метр.
  2. В одном стаде должны содержаться только идентичные друг другу по возрасту индейки.
  3. Кормушки должны быть удобно расположенными и такими, чтобы все индейки имели возможность потреблять из них корм единовременно.
  4. Зимой в птичнике должна поддерживаться стабильная температура воздуха. Помните, что резкое колебание оной может плохо сказаться на состоянии индюшки, в общем. Наиболее благоприятной температурой в этом случае считается температура, близкая к нулю. В самый пик морозов температура птичника не должна быть ниже восьми градусов.
  5. Подстилка у индеек должна быть постоянно сухой, для достижения чего помещение должно проветриваться в регулярном порядке. На подстилку можно использовать опилки сухие, солому или же стружку. Опилки следует менять каждые двадцать дней, солому же – каждые девять.
  6. Не выпускайте индюшек на выгул в зимний период, если температура воздуха ниже пятнадцати градусов мороза. В непогоду, иногда случающуюся зимой, их следует держать в птичнике.
  7. Осенью и летом индейки должны много времени тратить на прогулки по пастбищам с целью потребления необходимого для них корма, да и просто индейки очень любят свежий воздух. Подстилкой на этот период им служат песок и опилки.

Поведение индюшек-наседок

Первой кладкой самки можно считать первые 4-6 яиц, после чего следует перерыв в 1-3 дня, по истечении которого индюшка снова несется. Со временем перерывы между несением становятся длиннее, циклы же – уменьшаются. Чтобы индюшки лучше неслись, используют дополнительное освещение птичника. После того, как снесен первый десяток (иногда и двадцать) яиц, индюшка приступает к усиленному клохтанию. Яйцекладка, разумеется, при этом приостанавливается, а для того, чтобы она успешно возобновилась, самок следует поместить туда, где побольше прохлады. Так же можно допускать к ним индюков, если же и это не помогает, начинается использование дополнительных раздражителей в виде яркого света, шума, так же идеально подойдет резкая смена помещения. Наседка садится на яйца обычно в период с марта по июнь. Взрослая наседка свободно покрывает собой порядка шестнадцати-двадцати яиц. Место, в котором будет находиться гнездо, обязательно должно быть посыпано десятисантиметровым слоем земли, сверху же следует положить подстилку, обязательно сухую. Так же возле гнезда должна находиться вода и корм, включая подкормку из минералов, а температура воздуха в районе гнезда не должна быть ниже десяти градусов тепла.

Три типа кормления для индеек

  1. Сухой. 2. Влажный. 3. Комбинированный. Второй и третий тип считаются самыми широко используемыми, поскольку включают в себя весьма недорогие корма и отходы человеческой деятельности. Влажный тип кормления включает в себя, прежде всего, мешанки, которые готовят на основе размолотого зерна, жмыха, кормов животного происхождения и зелени, а так же корнеплодов. Сама влажность этого типа корма получается в результате использования в них сочного корма, обрата и бульона. Помимо влажных мешанок индейкам подают цельное зерно в расчете 30-40% от общей массы рациона, причем делать это следует не реже одного или двух раз в день. При всем при этом 1\3 предлагают в утренние часы (если зерно пророщенное – так это будет еще лучше), ну а 2\3, включающую в себя сухое зерно, птице скармливают в вечернее время. Зерновые отходы так же полезно скармливать индейкам исключительно в сухом виде. Комбинированный тип корма – это, прежде всего, 3\4 в виде мучной сухой смеси. Такую смесь следует скармливать птице в течении всего светового дня. Что же касается таких кормов как обрат, отходы пищевые, сочные отходы, а так же минеральные и витаминные, то их следует включать в состав влажных мешанок, кои индейка обязана получать не меньше двух раз за день.

Кормление индеек по времени

Для кормления индеек существуют строго отведенные для этого действия часы. Либо только в вечерние часы, либо и в утренние тоже, им следует давать зерно, днем один-два раза скармливают влажные мешанки. Мешанка должна быть свежей, а давать ее надо в таком количестве, чтобы птица склевала ее в течение получаса. Минеральные корма наравне с сухой мучной смесью должны находиться в кормушках в обязательном порядке. Поилки для индеек должны содержать исключительно чистую воду, которую по необходимости нужно срочно менять. Самый рекомендуемый корм для этой птицы – овес, ячмень и другие зерновые смеси, которые необходимо давать из расчета восьмидесяти грамм на взрослую птицу каждые двадцать четыре часа. Мучная сухая смесь, включая комбикорм, должна даваться из расчета 140 грамм на птицу. Вот приблизительный состав мешанки влажного типа: вареный картофель – 50 грамм, рубленая зелень – 100 грамм, пекарские дрожжи – 10 грамм и молочная сыворотка – 50 грамм. Распорядок дня в плане кормления должен быть следующим: часов в 5-6 утра дают 1\3 суточной нормы смеси зерновой, в 9-10 дают влажную мешанку и высыпают в кормушки сухую смесь, в полдень и в обеденное время им вновь дают влажную мешанку, в четыре-пять часов вечера предлагают мешанку дрожжевую, в шесть-восемь вечера скармливают 2\3 суточной нормы зерновой смеси или же зерна пророщенного.

Племенной сезон у индеек

Племенной сезон у индеек

Племенной сезон у индеек

Хорошая индейка сносит в год порядка 65 яиц с учетом правильного ухода за ней. Некоторые самки дают порядка сотни яиц, и такого результата добиться вполне возможно. Период с марта по сентябрь – вот рамки племенного сезона для индеек. Самый пик яйценоскости обычно приходится на конец весны, а так же на начало и середину лета. В первый год жизни индюшки сносят гораздо больше яиц, чем в последующие периоды. Если благодаря искусственному вмешательству продлили для несушек световой день – есть возможность вызвать яйценоскость за месяц до того, как данный период наступит фактически. Световой день на это время очень хорошо увеличить до четырнадцати часов в сутки. Верный признак начала насиживания – задержка индюшки в гнезде после откладывания первого яйца. Если индейка осталась на гнезде ночью, нужно либо обеспечить ей все условия для нормального насиживания, либо принять меры для предотвращения этого поведения. Готовую снестись индейку не нужно выпускать на выгул до того, пока она не начнет активно гнездиться в строго отведенном для этого месте. На период насиживания индейку очень важно кормить 4-5 раз в день. Так же очень хорошо, если в рацион наседки будет входить заранее пророщенное зерно.

Ветеринарный аспект выращивания индюшат

Как только индюшата пересажены в предназначенное для их дальнейшего взращивания помещение, их следует отпаивать раствором глюкозы и аскорбинки один раз в день из расчета на десять грамм воды сорок грамм глюкозы и два грамма аскорбиновой кислоты. Ради профилактики бактериальных заболеваний на второй день после вылупления индюшатам полезно давать любой из применяемых в рамках ветеринарии антибиотиков. При синусите, к примеру, птенцов следует поить тиланом по следующей схеме: первый раз – когда птенцу от 9 до 14 дней, второй – от 35 до 40, в третий – 90-95 и дальше – по пять дней один раз за месяц. В четырнадцать, тридцать пять, шестьдесят и сто двадцать пять дней птицу нужно  вакцинировать от болезни Ньюкасла. С 15-дневного возраста до семидесятидневного индюшатам дают ампролиум (пять дней с интервалом в пару недель). Начиная с месячного возраста, птенцам дают раз в месяц метронидазол (курс – 10 дней), что продолжается вплоть до конца периода выращивания (профилактика гистоманоза). Для предотвращения многих заболеваний придерживайтесь следующего: в птичнике не должно быть сквозняков и сырости; подстилка должна быть всегда чистой; следить, чтобы в поилки и кормушки не попадал помет; не кормить недоброкачественными кормами.

Индейки северокавказские

Индейки северокавказские

Индейки северокавказские

Северокавказские индейки делятся на два подвида: бронзовые и белые. Впервые их вывели в ставропольском крае путем скрещивания местных индеек и широкогрудых. Оперение бронзовых индеек, естественно, бронзовой расцветки. Взрослые индюки это породы весят от тринадцати до четырнадцати килограммов, индюшки – от шести с половиной до семи килограммов общей массы. В год одна индюшка сносит около семидесяти пяти яиц, но может снести и восемьдесят. Масса каждого яйца достигает восьмидесяти пяти граммов. Обычно северокавказские индейки применяются для улучшения местных разновидностей индюшек и успешно разводятся как в районах Кавказа, так и в пределах Средней Азии, а так же в Болгарии и ФРГ. Что же касается северокавказской белой индейки – эта порода впервые была создана так же в Ставропольском крае, только немного позже своего бронзовоперого собрата. Взрослые самцы этой породы достигают в весе двенадцати-четырнадцати килограмм, индюшки весят от шести с половиной до семи килограммов. В год индюшка откладывает от семидесяти пяти до девяноста яиц, масса которых такая же, как и у северокавказской бронзовой индейки. Благодаря скрещиванию этой породы с белыми широкогрудыми индейками выводятся мясные индюшата, которые в возрасте четырнадцати недель весят до пяти килограммов (самцы) и до почти четырех – самки.

Индейки в промышленном птицеводстве

Индейки в промышленном птицеводстве

Индейки в промышленном птицеводстве

Все породы индеек обладают мощными и довольно длинными ногами, а так же широким распахнутым хвостом. Одна из отличительных черт индейки – специфические кожные образования со стороны лба, называемые кораллами. Что касается самцов, то у них с клюва свешивается мясистый придаток, который в моменты возбуждения индюка увеличивается до пятнадцати сантиметров. В рамках птицеводческой промышленности принято применять индеек с оперением белого цвета. Максимальная масса взрослого индюка может быть порядка тридцати пяти килограмм, масса индюшки – 11. На 34-й неделе индюшки уже начинают нестись. Время года не зависит на ее интенсивность, которая нарастает стремительными темпами и идет на спад спустя десять недель. За цикл яйцекладки (21 неделя) откладывается сто, а порой и сто пятьдесят яиц. По окончании данного периода несушек забивают и заменяют более молодой партией. В среднем несушка сносит до 200 яиц в год (учитывается круглогодичное производство и своевременное комплектование стада). Осеменяют несушек искусственным путем, причем на 25 самок расходуется семя 1 самца. Инкубируются яйца в промышленных условиях содержания всего 28 дней.

Биологические особенности индеек

Индюшки – отличные матери и наседки. Они могут сидеть на кладке около месяца, а нередко и того больше. Это часто приводит к истощению индейки и ее гибели. Как только на свет проклюнулись индюшата, несушка-мать заботится о них и обучает действиям зрелой птицы. Несмотря на то, что взрослые индюшки являются весьма выносливыми птицами, их потомство весьма чувствительно как к сырости, так и переохлаждению, особенно на ранних стадиях взросления. Хотя индюк и кажется грозным и внушительным, нрав у него вполне миролюбивый. Индейка, в отличие от тех же фазанов, весьма быстро привыкает к человеку, особенно к тому, который осуществляет уход за ней. Индейки – весьма любопытная птица и реагирует на блестящие вещи не хуже сороки, поэтому в момент ухода за этой птицей оные использовать не рекомендуется. В возрасте девяноста- ста пятидесяти дней индюшки могут взлетать на все, что расположено не выше двух с половиной метров. Учитывая больший вес индюков, для откорма они приспособлены лучше, чем индюшки, хотя последние давно уже перехватили пальму первенства у сильной половины в плане скороспелости. Из индюшачьей кладки обычно появляется одинаковое количество как индюшек, так и индюков.

Польза мяса индейки

Польза мяса индейки

Польза мяса индейки

Все дело в том, что рациональное питание играет далеко не последнюю роль в плане профилактики многих болезней человека. Такие болезни обычно вызываются нарушенным обменом веществ, так что многое будет зависеть не только от возраста и стояния организма человека в целом, но и от того, какое количество полезных веществ и витаминов содержится в рационе человека. Наибольшую ценность для человека имеют продукты, которые содержат достаточное количество холестерина и жиров (небольшое), однако сдобренные содержанием полноценного белка, а так же микроэлементами и витаминами. Всему этому прекрасно отвечает мясо индеек. У этой породы сельскохозяйственной птицы содержание в мясе белка находится на максимально высоком уровне, в то же самое время в нем совсем мало жиров и холестерина соответственно. Питательное мясо индеек по праву может считаться диетическим, а его питательная ценность не ведает конкурентов. Именно поэтому мясо индейки идеально для человека, особенно для тех людей, которые в силу некоторых заболеваний не могут употреблять продукты с повышенным содержанием холестерина и жиров. Протеина в индюшачьем мясе даже выше, чем у бройлерных цыплят, однако холестерина – значительно меньше, что ставит индейку на одну планку выше любой другой сельскохозяйственной птицы с повышенными питательными качествами мяса.

Как пасутся индейки

Как пасутся индейки

Как пасутся индейки

По сути своей индейки – огромные любители использовать пастбища, будь то распаханное поле, стерня, участок паровой земли или даже картофельное поле. Обычно индейки группируются в стада и с охотой клюют как семена и злаковые зерна, так и сорняки (обычно это горечавка, полынь и тысячелистник – травы, относящиеся к горьким). Настоящим деликатесом для этой птицы являются шишки бука, в которых содержится необходимый индейкам цинк. Не брезгует птица так же улитками, личинками различных насекомых, а так же самими насекомыми. Взрослый индюк не откажется пополнить свой рацион даже полевой мышью. Индейки – настоящая гроза для колорадского жука; при этом птица не имеет привычки разрушать посевы или сами грядки, поскольку ей нет нужды копаться в земле подобно курам. Очень хорошо скармливать индейкам жуков, имеющих хитиновый покров, который способен стимулировать желудочно-кишечный тракт на более активную выработку желудочного сока, что способствует улучшению пищеварительного процесса. Следует помнить, что перечисленные выше горькие растения весьма любимы индейками, поскольку это естественное дополнение к их рациону так же улучшает работу кишечника птицы.

Проблемы с питанием индеек

В первые дни жизни индейка может внезапно перестать потреблять пищу, в результате чего смертность у индюшат на порядок выше, чем у цыплят. До конца причина гибели индюшат не выявлена до настоящего времени. Однако частенько сие объясняется тем, что индюшонок вяло ведет себя в момент появления на свет, так же это могут быть последствия перенесенной стрессовой ситуации, которая может быть связана непосредственно с процессом размножения. Так же причиной могут стать прививки, удаление мясистого придатка над клювом у индюков и транспортировка молодой птицы из инкубаторов. Так же причиной смертности молодых индеек может быть слишком сильное измельчение предлагаемого корма, гидротермическая обработка оного, минимальное наличие в корме волокон или же какие-то отступления от скармливания кремниевого песка. Часто индейка по непонятным причинам полностью теряет аппетит. Чтобы стимулировать оный, индюкам принято давать перец, который раздражает слизистую оболочку пищеварительной системы, что провоцирует обильное выделение желудочного сока, в результате чего аппетит вновь возвращается к птице. Такой метод применяется только в том случае, если индейка не имеет прямого доступа к пастбищу, на котором без труда обнаружит решение собственной проблемы самостоятельно.

Важность климатических условий для содержания индеек

Индейки очень чувствительны к сквознякам, повышенному содержанию аммиака в воздухе и чрезмерному количеству влаги в окружающей среде. Все это плюс питание, не соответствующее норме, не только напрочь отбивает у птицы аппетит, но так же обеспечивает понос вкупе с достаточно высоким уровнем гибели птицы. Если в тяжелый период скармливать индейкам не только горькие растения, но и лук (возможно так же скармливание чеснока и прочих специй в ассортименте), все это способствует облегчению недуга птицы. По причине большой массы индюки очень чувствительны к перегревам. На нашей территории и с нашим специфическим климатом индейкам проще сберечься от холода, чем от перегрева. Следует учитывать то, что чем тяжелее порода, тем ниже у нее переносимость к перегреву. А в результате полученного в результате перегрева стресса индюки начинают интенсивно пить воды, надеясь погасить чрезмерную температуру яремных вен. Как результат – нежелательное отвисание зоба, поскольку оный частенько переполнен жидкостью. Перенесшие стресс от перегрева индюки хиреют на глазах и часто погибают, больше не в силах отражать нападок доминирующих особей. Так же в зобу появляется благоприятная среда для размножения бактерий, которые заражают кишечник и легкие, вызывая их воспаление.

Недуги грудных мышц у индеек

Повышенная телесная масса плюс, недавно перенесенный тепловой стресс становятся для индюков благодатной почвой для развития синдрома PSE, который так же называется синдромом мягкой мышечной ткани у самцов. Мясо становится бледным, рыхлым, чрезмерно мягким, с наличием водянистых выделений. Этот синдром наличествует у птицы, перенесшей перегрев, равный сорока пяти градусов по Цельсию. Так же наблюдается преждевременное окоченение данных мышц. Как итог – повышенная влажность, слабая структура, низкие показатели по сочности и рыхлости касательно замороженного, упакованного или же прошедшего переработку продукта. Все это происходит по причине денатурации белка, которая происходит под влиянием особо высоких температур, имеющих воздействие на грудные мышцы птицы. Поэтому в рацион индюка необходимо добавлять древесный уголь в течение восемнадцати недель. Болезнь же зеленых мышц обычно распространяется на индюшек-несушек тяжелого типа, которые переводятся на убой после того, как яйценосный период завершен. При этом вырождаются и омертвляются те мышцы, которые отвечают за поднятие крыльев. Причины этого недуга – напряжение, а так же спазм и последующий разрыв кровеносных сосудов мышц грудины, который нередок в момент отлова птицы с целью осеменения, проникновения в гнездо, а так же перегрева.

Иерархия и повадки индюков

Иерархия и повадки индюков

Иерархия и повадки индюков

В стаде правом на покрытие индюшек обладает только один самец – своего рода вожак, стоящий на высшей ступени иерархии. Поскольку все прочие индюки из стада являются всего лишь его статистами, среди них нередко мужеложство. Индюшки с первых же дней выводят свое потомство пастись; поскольку индейки обладают ярко выраженным стадным инстинктом, они склонны объединяться в группы ради защиты себя и птенцов. Когда птицам исполняется три месяца, молодые индюки кичатся перед самками, разыгрывая перед ними битвы массового масштаба. Когда индюки достигают возраста в 8-9 месяцев, они начинают объединяться в группы, которые затем объединяются с более крупными. Чтобы укрепить свой статус в стаде, некоторые молодые особи устраивают нешуточные поединки. Такие битвы начинаются с хлопанья крыльев и заканчиваются прицельными ударами шпор и клювов в область шеи и головы. Если израненный индюк не имеет возможности добровольно покинуть площадку для поединка, он либо гибнет, либо покорно ложится перед победителем на живот и раскладывает по земле шею и голову. Победитель либо убивает его ударами по хребту, либо сохраняет ему жизнь, поскольку побежденный может еще понадобиться ему в качестве статиста в период спаривания. Битвы длятся достаточно долго, в итоге чего иерархия в стаде устанавливается полностью, от самых низов до своей вершины.

Отдельная важность ног и зрения индеек

Факт того, что у индейки обязательно должны быть здоровыми ноги, очевиден: болезни ног у этой птицы влекут за собой значительные экономические потери. Дабы этого не произошло, необходимо с самых первых дней жизни индеек обеспечить для них максимальную возможность для движения. Индюшата становятся гораздо активнее, если ощущают значительную разницу температур под наседкой и в окружающей среде. Причиной болезни ног у индеек являются так же следующие факторы: слишком малое или же полное отсутствие солнечного света, повышенное содержание жиров в комбикормах, чрезмерное количество сои и кукурузы в рационе, недостаточность органического волокна в комбикорме, недостаточность витаминов группы В и витамина Д3, а так же избыточность витамина А и слишком мокрая или просто чрезмерно загрязненная подстилка. В результате наличия всех этих неблагоприятных факторов на подошвах лапок у индеек появляются открытые ранки, причиняющее птице нестерпимую боль. Наличие этих ранок – путь к заражению организма, в результате чего мясо птицы резко падает по качеству. Индюки – птицы дальнозоркие, так что собрать рассыпавшийся корм для них – элемент невозможности.

Следующая запись:

Предыдущая запись:


Добавь на стену, чтобы не потерять!

28.10.2015 Автор Категория: Дом С меткой:
Пока комментариев нет


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *